Unterwasser-Makrofotografie Leitfaden: Von Nacktschnecken bis zum schwarzen Hintergrund

Während Weitwinkelfotografen auf perfekte 30-Meter-Fernsicht, Großfische und strahlenden Sonnenschein angewiesen sind, hat ein Makrofotograf unter Wasser bei jedem Tauchgang Saison: Selbst wenn die Sichtweite im heimischen See oder nach einem Sturm am Hausriff nur drei Meter beträgt, warten auf jedem Quadratmeter Fels und Koralle farbenprächtige Nacktschnecken, winzige Partner-Garnelen, Porzellankrabben, Grundeln, Anglerfische oder millimetergroße Pygmäen-Seepferdchen. Denn bei der Unterwasser-Makrofotografie befinden sich zwischen deiner Frontlinse und dem Motiv oft nur noch zwei bis zehn Zentimeter Wasser – Trübung und Farbverlust spielen auf dieser kurzen Distanz fast keine Rolle mehr. Wir zeigen dir, mit welcher Ausrüstung und welchen Kamera-Einstellungen dir preisverdächtige Makroaufnahmen gelingen.

Die zwei besten Kamera-Wege in den Makrokosmos

Keine andere Disziplin der Unterwasserfotografie lässt sich schon mit kompaktem Gepäck so perfekt meistern wie Makro. In der Praxis haben sich zwei Setup-Klassen durchgesetzt:

1. Der König der Kompaktklasse: OM System Tough TG-7 (und Pentax WG-8)

Warum schwören selbst Taucher, die zu Hause eine 4.000 Euro teure Vollformat-Ausrüstung besitzen, im Makrobereich auf die OM System Tough TG-7? Die Antwort liegt in der Optik-Physik: Wegen ihres kleineren 1/2,33-Zoll-Sensors besitzt die TG-7 bei gleicher Vergrößerung eine viel größere natürliche Schärfentiefe als eine Vollformatkamera! In ihrem berühmten Mikroskop-Modus kannst du bei ausgefahrenem 100-mm-Telezoom bis auf 1 Zentimeter an das Frontglas herangehen und bildest Motive ab, die in der Realität nur 5 Millimeter groß sind.

Noch ein genialer Vorteil: Mit dem optionalen Lichtleiter-Ringlicht (OM System LG-1 oder FD-1 Blitzdiffusor) leuchtet die Kamera das Motiv selbst in einem Zentimeter Abstand direkt rund um das Objektiv schattenfrei aus, wo kein großer externer Blitzarm mehr hinkommt. Eine preiswertere Alternative bis 20 Meter ohne Zusatzgehäuse ist die Pentax WG-8 / Ricoh WG-6 mit ihrem fest ins Gehäuse integrierten 6-LED-Makroringlicht.

2. Achromatische Nasslinsen (+10 und +15 Dioptrien) mit M67-Gewinde

Wer mit einem Smartphone-Tauchgehäuse (wie dem Divevolk SeaTouch 4 Max oder Weefine WFH07), einer Actioncam im Schutzgehäuse oder einer Kompakt-/Systemkamera im Gehäuse mit 67-mm-Filtergewinde (M67) taucht, nutzt sogenannte Nasslinsen (Wet Macros / Diopters). Das sind wasserdichte Lupen-Vorsätze, die man direkt unter Wasser von außen vor den Port schraubt oder per Klappadapter (Flip-Adapter) vor die Linse klappt.

Wichtiger Kauftipp: Kaufe für das Fotografieren unter Wasser niemals eine billige einlinsige Nahlinse für 15 Euro, sondern achte auf eine achromatische Nasslinse aus mindestens zwei verkitteten optischen Glaselementen (z. B. mit +10, +12 oder +15 Dioptrien von Herstellern wie Weefine, Inon, CMC oder Backscatter). Nur Achromaten korrigieren die Farblängsfehler unter Wasser, sodass das Bild bis in die Ecken gestochen scharf und ohne bunte Farbsäume bleibt.

Der berühmteste Trick: Wie entsteht der tiefschwarze Hintergrund am helllichten Tag?

Auf fast jedem Preisgewinner-Foto einer bunten Nacktschnecke oder einer Harlekingarnele schwebt das Tier vor einem pechschwarzen Hintergrund – als wäre das Bild mitten in der Nacht aufgenommen worden. Tatsächlich entstehen 90 Prozent dieser „Black-Background“-Fotos jedoch bei strahlendem Sonnenschein um 12 Uhr mittags! Der Trick beruht auf der Trennung von Umgebungslicht und Blitzlicht:

1. Umgebungslicht komplett aussperren: Schalte deine Kamera in den manuellen Modus (oder an der Tough TG-7 auf Zeitwert/Blendenwahl), stelle die ISO fest auf 100, wähle die kürzeste Blitzsynchronzeit (meist 1/250 s bis 1/500 s, bei Zentralverschluss-Kompakten bis 1/1000 s) und schließe die Blende auf f/16 bis f/22 (bei Kompaktkameras auf f/8 bis f/11). Wenn du jetzt ohne Blitz ein Testfoto ins blaue Wasser machst, ist das Bild komplett schwarz – das Sonnenlicht kommt nicht mehr durch die kleine Blende und die kurze Zeit!
2. Motiv frei vor dem Wasserhintergrund wählen: Suche dir eine Schnecke oder Garnele auf einer Korallenspitze, hinter der sich mindestens 50 Zentimeter freies Wasser (und keine helle Felswand!) befindet.
3. Steile Blitz- oder Lampenführung von oben/seitlich: Richte deinen Blitz oder deine gebündelte Fokuslampe im 90-Grad-Winkel von schräg oben ausschließlich auf das 2 Zentimeter kleine Tier im Vordergrund, sodass kein Lichtkegel den Boden dahinter trifft. Ergebnis: Das Tier erstrahlt in knallbunten Farben, während das Wasser dahinter tiefschwarz bleibt!

Snoot-Fotografie & Punktbeleuchtung mit Spot-Tauchlampen

Sitzt dein Motiv auf einem unruhigen, braunen Felsboden, über den du keinen freien Wasserhintergrund bekommst, hilft die sogenannte Snoot-Technik (Lichtpunkt-Beleuchtung): Dabei wird der Lichtkegel wie ein Theaterscheinwerfer auf einen winzigen Kreis von nur 2 bis 4 Zentimetern Durchmesser verengt, der exakt auf der Nacktschnecke liegt, während der hässliche Fels rundherum im Dunkeln verschwindet.

Dafür brauchst du nicht zwingend einen 600 Euro teuren Glasfaser-Optik-Snoot am Blitz: Mit einer stark gebündelten Spot-Tauchlampe (6 bis 8 Grad Abstrahlwinkel) oder einem kleinen Aufsteck-Trichter vor einer kompakten Tauchlampe wie der OrcaTorch D530 oder der OrcaTorch D710 (beide ausführlich getestet auf tauchlampe.xyz) kannst du das Licht auf dem Display live auf den Millimeter genau auf das Motiv setzen und direkt abdrücken! Für nächtliche Makro-Pirschgänge auf scheue Mandarinfische oder Putzergarnelen empfiehlt sich zudem eine Lampe mit zuschaltbarem Rotlicht-Suchmodus (siehe unseren Partner-Ratgeber Nachttauchen mit Rotlicht & UV-Fluoreszenz), da Krebstiere rotes Licht nicht wahrnehmen und nicht flüchten.

Wie du dich beim Makrofotografieren im Riff völlig bewegungslos hältst, ohne jemals eine Koralle zu beschädigen, liest du in unserem Leitfaden Tarierung, Riffschutz & Sicherheit beim Unterwasserfotografieren.